ドイツ東部にはドイツ語らしからぬ地名が多い。ドイツ西部の地名は、「なになにドルフ（〜の村）」とか「なになにベルク（〜の山）」といった具合に意味がわかりやすい地名が多いのだが、東部の多くの地名は、慣れるまでは読み方もよくわ […]
ハルツ山地、ゴスラー郊外にあるランメルスベルク鉱山(Weltkulturerbe Rammelsberg)へ行って来た。ゴスラーといえば、木組みの家が並ぶ中世の街並みと魔女伝説が有名な観光地で、神聖ローマ帝国時代、皇帝の […]
ドイツ東部にはドイツ語らしからぬ地名が多い。ドイツ西部の地名は、「なになにドルフ（〜の村）」とか「なになにベルク（〜の山）」といった具合に意味がわかりやすい地名が多いのだが、東部の多くの地名は、慣れるまでは読み方もよくわからないし、意味もさっぱりわからない。これは、かつて、ドイツ東部がスラブ系民族が住む土地であったことの名残だ。
12世紀以降、西側から多くのドイツ人が入植したことで、スラブ人系民族はしだいにドイツ化され、ドイツ文化の中に吸収されていった。かつて50部族ほど存在したとされるスラブ系民族のうち、現代まで少数民族として文化風習を保っているのは、ラウジッツ地方に住むソルブ人(Sorben）だけ。そのソルブ人の文化は、シュプレーヴァルト（Spreewald）やバウツェン（Bautzen) の博物館などで知ることができる。
現代を生きるソルブ人の歴史や文化も興味深いけれど、ドイツ人に支配されるようになる以前、スラブ系民族がどのような暮らしをしていたのかも気になる。そこで、メクレンブルク=フォアポンメルン州にある、グロース・ラーデン考古学野外博物館(Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden)へ行って来た。ここには、９〜10 世紀のスラブ系民族、具体的にはオボトリーテン族の集落が再現されているのだ。ちなみに、博物館への公共交通はないので、車で行くしかない。
野外博物館は、グロース・ラーデナー湖に突き出した小さな半島上につくられている。
集落は木柵に囲まれていて、そのまわりには堀がある。小さな木製の橋を渡って、柵の内側に入ると、家屋が十数軒、並んでいる。
集落に見られる家屋は丸太小屋（Blockhaus）と 枝を編んで粘土を塗った壁の家（Flechtwandhaus ）の２タイプ。
スラブ人が住んでいたとされる丸太小屋を再現したもの
こちらは枝と粘土の壁の家
このように枝を編んで壁を作り、上から粘土を塗って固める
住居の内部
パン焼き窯。粘土製なので、雨に濡れると崩れてしまう。なので、屋根付き。
週末や学校の長期休みなどには、当時の生活技術のデモンストレーションや体験ワークショップがあるようだ。この日は私以外に誰もいなかったので、建物を一人でじっくり眺めただけ。家屋や生活用具を眺めながら、「当時、現在のドイツ西部に住んでいたゲルマン系民族の生活とどう違ったんだろう？」と考えてしまう。身近な天然材素材はほとんど変わらなかったと思うので、基本的な生活スタイルや技術にそれほど大きな違いはなかったのではないだろうか。気になるので、次回はゲルマン人の集落を再現した野外博物館へ行って、比較してみたい。
集落の外れには木製の四角い「神殿」がある。
宗教儀式が行われたとされる神殿の内部はがらんとして殺風景で、柱には藁でできた人形がくくりつけられている。これは、豊穣の女神マコシ（Mokosh）。キリスト教化される前のスラブ人は多神教で、自然の力や精霊、神々を崇拝していた。ささやかな祭壇と思しきものも見られるスラブ人の宗教についても、ゲルマン人のそれと比較してみたい。。
集落の奥には水路を隔てて、Slawenburg（直訳すると、「スラブ人の城」）と呼ばれる、円形の構造物がある。「城」といっても、王族や貴族の住む場所ではなく、敵が攻めて来たときに集落の住民や家畜が避難するための砦だ。ここからは「城砦」という言い方で続けよう。
丸く盛られた土塁＋木製の防御壁という構造。
入り口はトンネル状
城砦の内側
城砦が「円形である」というのは重要なポイントだ。「自然との調和」「季節や生命の循環」を重視する世界観を有していたスラヴ人にとって、円は終わりのない形であり、「生と死」「昼と夜」「季節の巡り」などの循環する世界の象徴とされたらしい。それはメクレンブルク=フォアポンメルン州やブランデンブルク州に残る、スラブ人集落の名残のある村にも見てとれる。エルベ川の南側、ニーダーザクセン州の東端に位置する地域ヴェントラント地方には、ルントリンク（丸いもの）と呼ばれる集落が多く存在する。ヴェントラント(Wendland)のヴェントというのは、スラブ人を意味するWendenという言葉が由来だ。つまり、ヴェントラントとは「スラブ人の土地」という意味である。
砦から見た集落
野外博物館の敷地内には博物館もあって、砦や集落の模型や、グロース・ラーデンやシュヴェリーンの砦跡における発掘調査で出土した遺物が展示されている。
10世紀のグロース・ラーデンの集落模型
城砦の模型。集落の住民は敵が攻めて来たときには城砦に逃げ込み、内部の家屋で生活した。
その他、博物館には2014年にシュヴェリーン城の中庭の地下から発掘されたスラブ人の城砦に関する展示もある。シュヴェリーン城といえば、ユネスコ世界遺産に登録されている美しい宮殿だが、もともとスラブ人の城砦があったところに建設されている。博物館にはその城壁の一部が展示されているが、年輪年代測定によって、紀元956年頃に建設されたものと推定された。
発掘された城壁の一部
展示室の床にはなにやら大きなカブトムシが設置されている。背中に乗ると、カブトムシになって城砦の中を飛び回ることができる。カブトムシがブルブルと震え、その振動を感じながら目の前のスクリーンに映し出される映像を見るという趣向。これは一体何？と不思議に思ったら、これには理由があった。
シュヴェリーン城は湖に浮かぶ小さな島に建てられている。その地下から発見されたスラブ人の城砦は木製で、湿地環境では朽ちやすかった。広葉樹の朽木はカブトムシの産卵に絶好の場所である。たくさんのカブトムシがやって来て、城壁の中に卵を産んだ。ところが、カブトムシが羽化する前に、当時の人々が城壁の補修工事を行い、粘土などで壁を固めてしまった。それで飛び立てなくなったカブトムシの遺骸が城壁の中からたくさん発見されたのだという。つまり、カブトムシはシュヴェリーンの城砦のシンボルというわけである。
また、この城砦は、10世紀にオボトリーテン族の首長ムスティヴォイの娘、トーヴェがデンマーク王ハラルド1世と政略結婚させられた際に滞在したと伝えられていて、その嫁入りをストーリーに仕立てた展示も興味深かった。
城砦から発掘された金のアクセサリー。トーヴェが身につけていた？
シュヴェリーン城には行ったことがあるが、城壁発掘の前だったので、発掘跡を見に、近々また行ってみたい。
ハルツ山地、ゴスラー郊外にあるランメルスベルク鉱山(Weltkulturerbe Rammelsberg)へ行って来た。ゴスラーといえば、木組みの家が並ぶ中世の街並みと魔女伝説が有名な観光地で、神聖ローマ帝国時代、皇帝の館「カイザープファルツ(Kaiserpfalz)」が置かれたことでも知られる。その美しいゴスラーの繁栄の基盤となったのがハルツ山地の豊かな鉱物資源。特に銀・鉛・銅・亜鉛を豊富に含むランメルスベルクの鉱床はゴスラーの発展に不可欠だった。ランメルス鉱山は1988年に閉鎖されたが、その後観光鉱山として整備され、大人気の観光サイトになっている。
ランメルスベルク鉱山の楽しみ方はガイドツアー+博物館。ガイドツアーはたくさんあって、どれも所要時間は最低１時間、博物館も複数の建物に分散されているので、日帰りで全てを回るのは無理。的を絞る必要がある。事前にウェブサイトで説明を読んだらどれも面白そうで悩んでしまったが、トロッコで鉱山に入るツアー(Mit der Grubenbahn vor Ort – AUf zum Schichtbeginn)と、鉱石の選別施設を見学するツアー(Vom Erzbrocken zum Konzentrat – Wie kommt das Kupfer aus dem Erz?!)の２つに参加することに。
ツアーの出発点はかつての脱衣所。作業を終えて坑道から戻って来た鉱夫らは、ここで作業着を脱ぎ、隣のシャワー室でシャワーを浴びた。濡れた作業着は次の作業時までに乾くように、チェーンロープを使って天井の高いところへ吊るしていた。
シャワー室
トロッコのツアーでは、写真の黄色いトロッコに乗り込んで坑道に入る。
地下50mの深さでトロッコを降り、坑道を歩いて奥へ進む。ワクワクする〜。このツアーでは1950年代〜1960年代の鉱石採掘作業について説明してもらった。
作業開始前に鉱夫が朝食を取った場所。壁に設置されたタンクには飲料水が入っていた。
発破作業跡。岩を砕くために岩に穴を開け、火薬を詰めて導火線で爆破する。導火線の長さを変えることで中心から外に向かって順番に爆発させていた。
ドリリングの機械
採掘した鉱石は縦穴エレベーターで地上に運ばれた。
このツアーも面白かったけど、２つめのツアーは私にはより面白かった！
地下から地上へ運ばれて来た鉱石は、近郊の精錬所に輸送される前に「選鉱」という前処理がなされる。鉱山から掘り出された鉱石（原鉱）は、たいてい 目的の金属鉱物と、それ以外の岩石がごちゃまぜになっているので、必要な部分を取り出さなければならない。写真の建物はその作業を行う場所で、山の斜面に階段上に建てられている。一番上から原鉱を投入し、下に向かって処理がなされていく仕組み。ツアーでは工場内部を工程の順に歩いて一連の作業を見学できるのだ。
金属鉱石の「選鉱」のステップはサッカーボールくらいの大きさの原鉱を何段階かに分けて砕いて粉にすることから始まる。
原鉱を載せたワゴンが縦穴エレベーターで最上階に運ばれて来る。
エレベーターから押し出されたワゴンはレールの上を走り、
ここから原鉱をザザーっとクラッシャーに投入し、小さく砕く。
拳大になって出て来た原鉱を取り出して、次の装置へ。
スチールの球が入ったタンブラーに入れて回し、粉々にする。
さあ、ここからが一番肝心！粉になった鉱石にはいろんなものが混じっているので、浮選(Flotation)と呼ばれる方法で必要なものを取り出す必要がある。
浮選装置。
ここが面白い。粉にした鉱石を泡立てた水に入れ、鉱物の種類ごとに異なる薬剤を入れて鉱物の周りに膜を作り、特定の鉱物だけが泡にくっついて浮くようにする。こうして分離された鉱物を回収する。
この浮選という選鉱技術、ランメルスベルク鉱山の歴史の中で超重要！というのも、中世から鉱石の採掘が行われて来たランメルスベルクだったけれど、19世紀末から鉱石の品位がだんだん低下して、微細な粒子が混じり合った複雑な鉱石ばかりになってきた。それまでの技術では採算が取れなくなり、1929年から始まる世界恐慌で非鉄金属の価格が下落したことも追い打ちをかけ、1932年には鉱山閉鎖の危機に追い込まれてしまった。それを救ったのが、この画期的な技術だったのだ。その背景にはナチ政権によるテコ入れがあった。多様な非鉄金属を一カ所で供給できるランメルスベルクは海外からの資源輸入が難しくなる戦時体制において国家戦略上の要地とみなされたのだ。斜面に選鉱施設（Aufbereitungsanlage）が建設されたのもその流れにおいてで、機能的かつ美的な建物は近代産業建築のパイオニア、フリッツ・シュップ とマルティン・クレマーが設計したもの。彼らはルール地方のツォルフェライン炭鉱（Zeche Zollverein）の施設も手掛けていて、どちらもユネスコ世界遺産に登録されている。
ランメルスベルクはガイドツアーだけでなく、博物館もとても充実している。
縞状鉄鋼
ランメルスベルクで確認されている鉱物およびその変種はおよそ100種類に及ぶ。どうしてそんなに鉱物資源が豊富なのだろう。ランメルスベルクの鉱床の起源は約3億7千万年前（デボン紀）に遡る。その頃、海底ではマグマで温められた熱水が割れ目から噴き出していた。熱水は金属イオンを多く含み、海水と混じり合って冷えることで金属イオンが沈殿し、海底の窪みに積もってレンズのようなかたちに広がった。それが後の造山運動で地中に押し込まれ、今の山の中に取り込まれたのがランメルスベルクの鉱床だ。博物館の鉱物ギャラリーにはグネグネした縞状の鉱石がたくさん展示されている。水平な層状に堆積した鉱石が造山運動の際に変形したってことなんだね。
ゴスラーにちなんで名付けられた鉱物、ゴスラライト。亜鉛鉱石が酸化していく過程で二次的にできる比較的珍しい鉱物で、乾燥した場所で鉱山の坑道に析出することがある。水分と触れると簡単に溶けてしまうから、屋外にはあまり残らないらしい。
見るものがあまりにもたくさんあって全然時間が足りない。ガイドツアー２本の後、特に興味がある鉱物に関する展示を見ていたら閉館時間になってしまった。今回見たものの他にも、坑道の水力技術や排水技術について知ることのできるRoeder-Stollenツアーもかなり見応えがあるという評判だし、鉱山業と関連する社会文化についても知りたいし、まだまだいろんな切り口で深掘りできそう。
帰りにゴスラーの町に寄って、カイザープファルツの外観だけ見て来た。神聖ローマ皇帝は、固定の首都を持たず、各地を巡回して統治していた。ランメルスベルク鉱山で採れる銀や鉛が皇帝の財政基盤を支えていたのだ。中を見学する時間は残念ながらなかった。ゴスラーの歴史的旧市街とランメルスベルク鉱山、カイザープファルツはまとめてユネスコ世界遺産に登録されているので、また改めて時間を取ってゆっくり見て歩きたい。
スラブ人の集落を再現したグロース・ラーデン考古学野外博物館
ドイツ東部にはドイツ語らしからぬ地名が多い。ドイツ西部の地名は、「なになにドルフ（〜の村）」とか「なになにベルク（〜の山）」といった具合に意味がわかりやすい地名が多いのだが、東部の多くの地名は、慣れるまでは読み方もよくわ […]
ハルツ山地の必見観光スポット ユネスコ世界遺産ランメルスベルク鉱山
ハルツ山地、ゴスラー郊外にあるランメルスベルク鉱山(Weltkulturerbe Rammelsberg)へ行って来た。ゴスラーといえば、木組みの家が並ぶ中世の街並みと魔女伝説が有名な観光地で、神聖ローマ帝国時代、皇帝の […]